攝影最有趣的特徵之一，在於它是多種因素的綜合體，一個因素總是影響另一因素。例如就影像清晰度來說，曝光組合的選擇就能影響清晰度，當提到影像清晰度時，許多攝影者首先想到的是聚焦。然而，照片之所以不清晰，除了聚焦這一因素外，還有一系列的因素，如被攝體的移動，相機的震動，鏡頭的污染，景深不夠，曝光過度，光滲，顯影過度，膠片或鏡頭上有潮氣等等。
這裡我們要討論的是選擇曝光組合時，對攝影清晰度有影響的三個因素，即景深、被攝體的運動和相機的震動。對一個具體拍攝對像決定曝光組合時，這三個因素有時會互相矛盾，滿足了一個因素，另一個因素會產生問題，這就需要再三考慮選擇怎樣的曝光組合最適合你的表現意圖。下面就這三個因素分別加以分析。
景 深
從理論上說，當鏡頭聚焦於某一點時，只有這一點的物體能在膠片上清晰地結象。但是實際上，在焦點前後的一定範圍內的景物，在膠片上的結象也是較為清晰的。這個範圍稱為"景深"。請注意這裡使用"較為清晰的"修飾詞來形容清晰度，是很有道理的。我們舉個例子來說明，假如你用135膠卷拍攝一個人物的頭部特寫，焦點是聚在眼睛上。如果是接觸印相，那麼，在這張135照片上，從被攝者的鼻尖到嘴以及耳朵很可能是全部清晰的。如果是小倍率放大，則在放大照片上，被攝者的鼻尖和耳朵就不是你想像的那樣清晰。當你用這張135負片放大為12 X 15時的照片時，又會發現真正清晰的只有被攝者眼睛前後的一小部分。然而，假如你把這張12 X 15時的大照片放在一個架子上，並後退十英尺遠觀看，這時，你又會發覺照片上影像的清晰部分增加了。如再後退一些，則會感到照片上的影像全部都清晰了。這就是為什麼我們必須用"較為清晰的"修飾詞來形容由景深產生的清晰度。這種"較為清晰的"意思在很大程度上取決於製作照片的大小和觀看距離這兩個因素。
為了從理論上真正弄懂景深的含義，有必要先弄懂一個概念，這就是模糊圈。
一幅畫面，看起來是清晰或不清晰，在於眼睛對畫面上各個細部的分辨能力如何。能分辨則感到清晰；不能分辨則感到不清晰。
當鏡頭聚焦於某一光點（影像是由無數光點組成），在膠片上產生的影像並非真正是一個點，而是一個圓圈。不管這個圓圈多麼小。直徑都是可以測量的。這種在視覺上是一個點的最大圓圈稱之為"模糊圈"。由此可見，對於放大為同樣大小的照片，較小的底片比起較大的底片來說，模糊圈應該更小些。相機上的景深刻度也就是根據模糊圈來確定的。
假如，製作大幅照片，或者用高倍率放大負片中的一小部分畫面，便會發覺預定的模糊圈太大了。這樣，即使是在相機景深刻度範圍內的景物也會令人感到不清晰了。同樣的道理，對於放大為相同大小的照片，小底片比大底片的模糊圈應該小些，才能取得清晰的效果。因為小底片的實際放大倍率來得大。因此，在這種情況下，要想取得較為清晰的影像，就不能死板地應用相機上的景深表了。而應該自己確定更為實際的標準。最簡單的方法是使用大一檔光圈的景深刻度。也就是說，如果實際使用f／8拍攝，景深範圍則按f／5．6的最深來掌握。
除了上述因素，在一張照片上，景深的大小取決於三個方面：鏡頭的焦距、光圈的大小、相機到被攝體的距離。
鏡頭的焦距：鏡頭焦距越短，景深越大；鏡頭焦距越長，景深越小。
光圈的大小：光圈越小。景深越大；光圈越大，景深越小。對於一隻具體的鏡頭來說，當聚焦在某一距離，景深與光圈大小直接有關。然而，實際上對任何鏡頭來說，都有某種最佳光圈，比最佳光圈小的光圈，儘管能產生更大的景深，但從藝術的效果來看；將是使影像的清晰度降低而不是提局。
相機到被攝體的距離：一般地說，相機離被攝體越遠，景深就越大。反之，景深就越小。
把以上這些因素綜合起來考慮，可以清楚地看出，如果想盡可能得到最大的景深，那麼就應採用短焦距鏡頭，小光圈和較遠的距離。如果想盡可能縮小景深，那麼就應採用長焦鏡頭、大光圈和近距離。應當根據畫面的實際需要適當地使用這些技術。
被攝體的運動
被攝對象並非都是靜止的，大量的被攝對象都是在運動之中。拍攝動體有兩種方法：或者用足夠快的快門速度把動作拍攝下來，使之產生非常清晰的影像，或者用較慢的快門速度使之產生一定程度的模糊影家。模糊的程度取決於所用快門速度的高低。根據照片的具體情況，模糊的影像可以表示運動的速度，也可以表示某種幻想或說明拍攝技術不高。
通常，拍攝動體時，可以預先決定要怎樣拍攝這個動作。是用高速度把動作拍攝清晰呢？還是用慢速度追隨拍攝？是要使影像極度模糊呢？還是使影像中的主要部分清晰而次要部分模糊？讓我們來看一下如何取得這些效果。
清晰的動作。只要能有足夠快的快門速度，就能把任何動體拍攝清晰（當然拍攝者的反應也要相當快）。然而，大部分鏡間快門的最快速度僅限於1/500秒；大多數焦點焦面快門也只能快到1/1000秒。當時速為30英里的動體在25英尺以內，從相機前面橫飛而過時，即使1/1000秒仍然會導致影像模糊。因此，要在照片上把動體拍清晰，就必須注意三點：一是動體的速度不是太快；二是如果動體的速度很快，那麼不要使運動成為相機前的橫向運動，三是如果動體是快速橫向運動，那麼就用最快的快門速度，拍攝距離要盡可能遠一些。對於這三種情況，第三種，可能用途最小，因為膠片上的影像可能太小。第二種，也許既能產生清晰的影像，又能表現動感。第一種，要取得好的效果，大概不會有問題。
影像模糊。從圖片欣賞的觀點來看，影像模糊的動體照片能使人聯想到運動，與影像清晰的動體照片相比，顯得有趣得多，或者說更吸引人。動體影像應該有多大的模糊程度？這個問題主要取決於各人的愛好。但是，當你要使動體在照片上略有細部層次時，模糊程度就應盡可能小些。當然，這往往取決於影像各部分的實際運動情況。例如，拍攝一輛橫向運動的汽車，可能是整輛汽車稍有模糊；而拍攝一個按同樣方向行走的人，雙腳可能非常模糊而身體卻很清晰。
當動體是前後運動（如步行人的手臂）或上下運動（如撐竿跳高）時，有一種用慢速度表現動態或動感的方法。這類動體朝一個方向運動到達極限，開始向反方向運動時，有一個靜止點，如果在這個靜止點出現時按快門，那麼，用較慢的快門速度也能將動態抓住，這種方法有時對動態的表現還是相當強烈的。
拍攝動體的另一種方法是追隨拍攝法。追隨拍攝法能讓你用較慢的快門速度來"抓住"快速動體。這種方法用於對鏡頭作橫向運動的動體，特別是運動方式單一的動體，往往是相當有效的。例如，用慢速度能把一個騎摩托車的人記錄得相當清晰，即便時速達120英里也能紀錄得很清晰，因為這種拍攝對象的運動方式是單一的。相反，對一個賽跑者來說，他的腳是上下運動而手臂是前後運動的，用追隨法拍攝的效果將是身體部分相當清晰而四肢則非常模糊，因為賽跑者的運動方式並非純粹單一。
以上就是拍攝動體的幾種技術。無論用的是那一種，在選擇快門速度時，必須結合光圈一起考慮，以達到正確的曝光。
相機的震動
運用的快門速度越慢，相機的無意識的震動的可能性就越大。大多數人在用1/60秒的快門速度時能把相機拿穩。用比1/60秒慢的快門速度時就容易導致震動。如果你想找出自己持穩相機的最慢速度，可進行這樣的試驗。找一個輪廓清晰或細部影紋豐富的被攝體，拍攝時確保被攝體靜止，然後手持相機用一系列快門速度拍攝，如從1/8秒到1/250秒。沖洗後，檢查膠捲上各種速度拍攝的效果。要用高倍放大鏡或把膠片放映在屏幕上檢查（不要檢查印放的照片），從中可檢查出持穩相機的能力。比如你發現曝光時間慢於亞劇秒的效果都顯示出相機在震動，這就告訴你，不能手持相機使用1/60秒以下的速度。使用慢於1/60秒的快門速度時，應使用三腳架或者通過某種支持物來穩定相機。 |
